La manutenzione della mountain bike è certamente un aspetto molto importante nella pratica di questo sport, perciò almeno una volta l’anno (meglio ancora se due o più) si deve compiere un’attenta e profonda ispezione del proprio mezzo, quasi un vero e proprio check-up.

Per compiere questo tipo di operazione bisogna affidarsi ad un’attenta valutazione visiva, unita ad alcuni interventi meccanici, che in alcuni casi possono prevedere lo smontaggio completo del pezzo da esaminare.

Manutenzione completa

(nozioni generali)

Entriamo ora nella parte operativa della manutenzione, possiamo cominciare analizzando il telaio, il tubo sterzo fino a scendere nella zona della scatola del movimento centrale ovvero dove s’incrociano i tubi, fino a controllare i forcellini ed i relativi foderi alti e bassi, verificare il perfetto allineamento del cambio al forcellino. In questa fase dobbiamo assicurarci che non siano presenti crepe o altri segni di usura e possibili cedimenti, questa operazione di verifica la possiamo compiere ogni qual volta che puliamo la nostra mtb.

La fase successiva comprende la verifica delle ruote; partendo dai cerchi verificare che lo stesso non presenti dei solchi troppo profondi, che potrebbero rendere meno efficienti i nostri freni (se freni a pattino), oltre che ad essere causa di una loro precoce usura, controllare anche l’assenza di crepe che potrebbero pericolosamente completarsi e mettere così a repentaglio la nostra incolumità. La verifica delle ruote prosegue con il controllo dello stato delle gomme, se eventualmente sono presenti dei corpi estranei che potrebbero in seguito causare noiose forature; quindi verificare la tensione dei raggi e se qualcuno di questi risulta piegato, ovviamente procedere alla sostituzione, infine controllate lo stato di salute dei mozzi prestando attenzione ad eventuali “giochi” dell’asse.

I freni: in questo caso se necessario sostituite i pattini freno (se a disco sostituire le pastiglie) prestando attenzione nella fase di regolazione al perfetto allineamento rispetto al cerchio (se a disco attenzione al verso di montaggio delle pastiglie e regolare la pinza in modo che il disco sia centrale e non sfreghi sulle pastiglie), ed alla chiusura delle viti. Potete inoltre pulire e lubrificare i porta-pattini e le ganasce di movimento (se a disco lubrificare i pistoni di spinta nelle pinze e controllare il livello olio nella vaschetta). Lubrificare i perni delle leve dei freni. (per i freni a disco vedere istruzioni dettagliate più avanti)

La forcella: e qui si entra in una sezione che richiede un pò di dimestichezza in materia, se non vi sentite esperti è meglio affidarsi al proprio meccanico di fiducia, comunque proseguendo nella descrizione di fase, cominciate con il controllare l’usura delle boccole, e se presenti, lo stato di elasticità degli elastomeri. Si prosegue smontando la sezione idraulica e verificando guarnizioni, paraoli e...l’olio stesso, magari procedere con la sostituzione dell’olio, se il caso modificarne la densità in funzione delle preferenze personali. In ogni caso servitevi di olio prescritto dalla ditta che produce la vostra forcella.Verificare la condizione degli steli, nonchè delle componenti della sezione pompante, da notare che i paraoli andrebbero sostituiti almeno una volta l’anno.

 Il cambio: pulire la catena verificandone l’usura, nel qual caso procedere alla sostituzione della stessa, che molte volte per non dire sempre, richiede la sostituzione abbinata anche del pacco pignoni. A tal proposito, pulite anche il pacco pignoni smontandolo dal mozzo, verificate le pulegge e la molla presente all’interno del cambio. (vedere istruzioni dettagliate più avanti)

Corone, pedali e movimento centrale: per controllare il movimento centrale ovviamente dobbiamo procedere nello smontaggio dei pedali e delle corone, dove controlleremo le loro condizioni ed oltre alla loro pulizia, per quanto riguarda i pedali procederemo anche alla loro lubrificazione. A questo punto il movimento centrale dovrebbe essere di fronte a noi, procediamo allo smontaggio ed alla verifica dello stato di usura; purtroppo anche se questo elemento è di tipo a tenuta stagna, non è tuttavia indistruttibile, e se necessario procedere alla sostituzione prendendo nota delle misure riportate sul vecchio movimento appena estratto.

Il manubrio ed il relativo attacco dello stesso: in questo caso come visto per il telaio, la manutenzione si limita ad un controllo e verifica di eventuali crepe o segnali di possibili rotture.

Sella e reggisella: controllate l’usura della sella: rivestimento, scafo e telaio che possono presentare qualche segnale di raggiunto limite d’età “lavorativa”; verificate e pulite il morsetto reggisella. Lubrificate inoltre il tubo sella, ovvero dove andremo ad infilare il reggisella, se possibile aggiungete un “filo” di grasso repellente all’acqua, il tutto per rendere più facile la stessa operazione di smontaggio la prossima volta.

Consiglio: prima di procedere allo smontaggio del reggisella e della sella, annotatevi le varie misure per ritrovare subito la vostra posizione ideale. (per il reggisella potete mettere un giro di nastro dove esce il tubo dal telaio)

Il mozzo è un componente molto importante della mountain bike. Un mozzo “ben mantenuto” ripaga il biker consentendo alla ruota di girare senza attriti e di mantenerla ben scorrevole, fattori che contribuiscono a rendere più veloce la nostra mountain bike.

Verificare la condizione

Premessa l’importanza di una buona manutenzione, vediamo ora come accertarsi se il nostro mozzo ha bisogno di cure.

Smontare la ruota, e tenendo le estremità del perno fra le mani, far girare leggermente la stessa.

La ruota deve girare liberamente, altrimenti alla presenza di una sensazione d’attrito o piccole vibrazioni bisogna procedere allo smontaggio del mozzo.

Nel caso che il perno mostri un certo gioco sul mozzo, regolare i coni serrandoli con le apposite chiavi coniche per mozzi.

Smontare un mozzo

1  Smontare la ruota dalla mtb e togliere il perno passante dello sgancio rapido.

2  Usando le apposite chiavi coniche, allentare i coni che contengono le sfere nella sede.

3  Rimuovere i coni prestando particolare attenzione a non perdere le sfere.

4  Procedere ora a lavare e sgrassare il mozzo e le sedi riguardanti le sfere.

5  Ingrassare tutte le parti usando un buon grasso al teflon e rimettere nelle sedi le sfere.

6  Riposizionare il perno fino a chiudere le sfere, quindi chiudere bene i coni sino ad eliminare qualsiasi tipo di gioco.

7  Controllare che la ruota giri senza impedimenti alcuno e senza attriti.

Se il mozzo ha i cuscinetti, controllare che girino senza impedimenti (o che non siano duri da far girare), vedere che le cuffie di protezione non siano rovinate e che facendoli girare non siano rumorosi. Eventualmente sostituirli.

NB) Non lavare mai i mozzi con l'idropulitrice perchè la forte pressione spingerebbe i detriti all'interno del mozzo stesso e magari il grasso verrebbe sparato fuori. Questo vale per tutta la bici.

Presto o tardi, capita a tutti di dover procedere nella sostituzione del pacco pignoni. L’importante, come sempre, è di munirsi degli attrezzi giusti per meglio intervenire nella riparazione. (Se non avete l'attrezzatura giusta è meglio rivolgersi al vostro meccanico di fiducia).

Per questo specifico tipo di intervento vi serviranno uno smagliacatena, una chiave a frusta, un estrattore per il pacco pignoni con relativa chiave di tipo aperto (una normalissima chiave).

Di norma quando si procede nella sostituzione dei pignoni, è buona cosa sostituire anche la catena, questo perchè il mantenimento di una catena vecchia (magari anche un pochino usurata), può provocare un cattivo funzionamento del cambio, oltre al rischio di usurare precocemente i pignoni appena montati.

Per smontare il pacco pignoni (1), prendete la chiave a frusta e fissatela all’incirca sul pignone di mezzo, quindi infilate l’estrattore apposito (2) per liberare l’anello che fissa il pacco stesso. L’estrattore deve essere inserito nello spazio lasciato libero dalla precedente rimozione del bloccaggio rapido. Ora con una chiave aperta agite sull’estrattore mentre contemporaneamente fate forza sulla chiave a frusta, onde riuscire ad allentare l’anello di bloccaggio dei pignoni (nel disegno le frecce vi danno il senso di sontaggio). A questo punto sfilate il pacco usurato (3) e riponete sul corpo della ruota libera il nuovo pacco pignoni. Quindi richiudete l’anello di bloccaggio. Serratelo con cura. Completata la fase di cambio cassetta, si prosegue nella sostituzione della catena, o meglio nel montaggio della nuova catena (vedere info sotto), prestando attenzione di farla passare nella maniera corretta, tra le rotelle del cambio. Chiudete definitivamente la maglia della catena...ed il cambio è fatto. Procedete poi alla regolazione ottimale della cambiata (info più avanti).  

(La procedura di sostituzione che segue non e' idonea per i modelli XTR)

Prima di procedere alla fase di smontaggio, è meglio prendere nota della distanza fra le corone (ancora montate), perchè potrebbe accadere dopo averle sostituite di dover ricorrere a dei distanziatori, nel caso che le nuove moltipliche siano un modello americano. Prese le distanze si può procedere.

Pulite le corone, e “date un’occhiata” alle condizioni degli anelli, se vanno sostituiti, dopodichè verificate la distanza fra i punti di fissaggio tenendo presente che le corone esterne “meno giovani” hanno una misura di 110mm circa fra i dadi di fissaggio, le più recenti invece misurano 94mm circa. Allentate le viti a brugola da 5 mm, e smontate il braccio della pedivella servendovi di un apposito estrattore. Togliere e se necessario sostituire gli anelli usurati dalla crociera della moltiplica. Nel caso che la corona da sostituire fosse solo quell’esterna, potete anche evitare di levare la moltiplica dal perno. Posizionate sulla crociera della pedivella la/e corona nuova, nell’eventualità di dover sostituire anche il distanziale, assicuratevi che abbia lo stesso spessore. Lubrificate i filetti delle viti, quindi serrate dadi e bulloni. Rimontate la pedivella sul perno fissandola con una chiave dinamometrica (se non ce l'avete chiudete molto forte ma non esagerate per non rompere o rovinare il filetto e mettete un pò di grasso sul perno), quindi procedete con la regolazione “di lato” del deragliatore.

Siamo giunti al momento della verifica sul campo del nostro operato.

Nel caso che la catena non sì “sposti” subito, sembrando quasi impigliata, provate a misurare le varie distanze fra le corone, devono coincidere con quelle rilevate inizialmente. Dovete invece ricorrere all’uso degli spaziatori, da inserire sotto la corona centrale, se il problema riguarda la catena che tende a cadere fra la corona centrale e quell’interna.

NOTE

Evitate di usare un blocca-filetti poichè potrebbe essere più difficile smontarli la prossima volta. Cercate di usare sempre degli attrezzi/utensili idonei alle operazioni che state eseguendo, per evitare di procurare danni alle parti della Mtb. Se montate una corona con un numero maggiore di denti, regolate l’altezza del deragliatore. Prestate attenzione e cercate d’allineare il perno sulla corona esterna vicino al braccio della pedivella

Sostituire la catena

Prima di passare alla parte pratica, bisogna pulire per bene la catena, dell' acqua può bastare, dai residui di grasso. Questa operazione preliminare va fatta sia che si scelga di montare una catena nuova che una già usata. Passiamo ora alla prima fase dell' operazione di montaggio; la prima cosa da fare è posizionare la catena sulla corona più piccola, facendola passare attraverso il deragliatore. Fatto questo si continua ponendo la catena anche sul rapporto più piccolo della ruota posteriore, facendola passare attraverso il cambio; dopodichè la si congiunge all' altra estremità della catena stessa. Ora dobbiamo tendere la catena magari aiutandoci con un pezzetto di ferro, con le estremità uncinate oppure ricurve, che infilate nelle maglie della catena, ci aiuteranno a portare la catena alla giusta tensione, ovvero quando la stessa non toccherà più contro la rotella di guida del cambio. A questo punto, con uno smagliacatena procediamo ad aprire e quindi eliminare le maglie in esubero (1).

1

2

 Completata l' operazione si deve bloccare le due estremità: se stiamo usando una catena modello " shimano ", sarebbe preferibile usare i perni speciali chiamati " a fiala ", se usiamo catene predisposte per otto o nove rapporti, dobbiamo invece usare i perni specifici per questi tipi di catene. Prima di chiudere il perno, lubrificarlo e quindi con molta cura si può procedere alla chiusura della catena, prestando attenzione che il perno sia perfettamente centrato e non sporga dalla catena (2). Un' alternativa è offerta da SRAM, grazie ad una falsamaglia ad incastro, offre la possibilità di aprire-chiudere senza problemi e senza smagliacatena la catena, ma questo è possibile solo se usiamo catene Sachs.

Eccoci all' ultima fase, la verifica della lunghezza della catena. Il primo metodo, non consigliato, è quello di controllare con la catena posta sulla corona grande e sul rapporto piccolo, se le due rotelle di guida sono perfettamente una sotto l' altra. Se così si trovano, la catena è ok. Il secondo sistema, molto più preciso ed affidabile, consiste nell' incrociare la catena: corona piccola-rapporto piccolo. Poi tramite i comandi si porta la catena sulla corona grande mentre dietro si sale al rapporto più grande; se la catena non sale, dobbiamo gradualmente aggiungere delle maglie e verificare il tutto, se invece tutto ha funzionato correttamente, significa che siamo quasi pronti per ripartire in sella. Per finire lubrificare bene la catena in modo che tutti i perni delle maglie siano oliati.

Generalmente le full per cross-country montano sugli snodi del carro posteriore le boccole anziché i cuscinetti, come avviene invece per quasi tutti i modelli di full da freeride. Il vantaggio delle boccole è di contenere il peso, ma come “svantaggio” richiedono un intervento di manutenzione più frequente rispetto ai cuscinetti. La frequenza della manutenzione è in genere di 2 o 3 volte l’anno, dipende dai terreni che si frequentano, se sono particolarmente ricchi di fango e sabbia. Le zone che richiedono l’intervento di manutenzione sono lo snodo del forcellino, lo snodo che collega il leveraggio progressivo al telaio, e l’attacco inferiore dell’ammortizzatore.

Come smontare il forcellino posteriore

S’inizia dallo snodo svitando il dado di fissaggio, dopodiché bisogna sfilare il perno (magari può essere utile servirsi di una chiave detta a “T”). Per evitare di rovinare la battuta del perno o la boccola stessa è meglio evitare di usare cacciaviti od utensili appuntiti. Con piccoli colpetti di martello sulla chiave a “T”, estraiamo il perno dalla sede e con la stessa procedura operiamo sul perno opposto, quindi si può dividere il forcellino inferiore dai tubi obliqui.

Pulire e ingrassare

Servirsi di teflon ed uno straccio per pulire le boccole ed il perno. Col passare del tempo all’interno delle boccole penetra sabbia e polvere, elementi questi che usurano le boccole oltre a facilitare la comparsa di un certo “gioco”. Una periodica pulizia aiuta a prevenire l’insorgere di questo problema.

La fase successiva alla pulizia e quella di ingrassare le parti. Usare per quest’operazione un grasso piuttosto “aderente” tipo al teflon, che garantisca una lunga durata. Ingrassare sia le boccole sia il perno, quindi rimontare le boccole. In questa fase può essere d’aiuto qualche “colpetto” di martello di plastica possibilmente, operazione da compiere con una certa delicatezza per evitare di piegare il carro.

Montaggio

Dopo avere rimontato le boccole ed i relativi perni, ricongiungere le parti “flottanti” del carro posteriore, cercando di mirare i due fori anche con l’aiuto di una chiave a “T”, sempre senza forzare troppo. Inserire il perno di fissaggio dopo averlo a sua volta ingrassato, infilare e chiudere il dado, avendo sempre l’accortezza di non eccedere con la forza.

Attacco inferiore dell'ammortizzatore

Anche per smontare lo snodo dell’attacco inferiore la procedura è la stessa vista per lo snodo del forcellino, badando sempre a non forzare oltre, per non piegare i componenti. Anche in quest’operazione si deve procedere alla lubrificazione dopo una buona pulizia delle parti; fatto ciò si può proseguire nel rimontare i componenti appena smontati.

Verificare il lavoro

Dopo tanta fatica eccoci finalmente alla verifica del nostro operato. Dopo avere rimontato tutti i perni d’infulcro e senza fissare l’ammortizzatore all’infulcro superiore, ma badando che le viti siano chiuse, afferrare con le mani il carro posteriore e cercare di farlo scorrere per la sua lunghezza di corsa, in alto ed in basso. Durante quest’operazione fate attenzione che il movimento sia fluido. Nel caso che si noti un pochino d’attrito o qualche tipo di forzatura, si deve intervenire allentando “appena-appena” le viti e quindi si procederà con una nuova verifica del movimento.